- Detta ämne har 13 svar, 1,526 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år sedan av
Tolle.
-
Inlägg
-
b20mannen
Nu har jag bestämt mig för att skrämma skinnet av min stackars GT. 😛
Men eftersom man inte är världsbäst så vill jag dela med mig lite av mina funderingar, och gärna få lite tips kring byggandet.
Väghållning och sånt är redan nästan helt avklarat. Bromsar står väl på tur, och det blir troligen tjockare skivor på lösa nav, och STI-ok, (alternativt AP), då jag vill kunna köra med 16-tumshjul på vintern.
Funkar det i rallyskogen så funkar det på gata och bana.Motorn då, så vi kommer lite till ämnet?
Jag har idag en original GT-motor uppmappad med Autronic. Har väl kört med 1,2 Bar som mest, men håller mig gärna runt 1,1 Bar då jag inte har en aning om hur pass hållbar en GT-motor med 22800 Mil bakom sig egentligen är.Så det känns inte så lyckat att börja fresta på originalmotorn.
Varför då inte en STI 2,5 med closed deck, JE-kolvar och Crowerstakar?
(Closed deck är att motorn inte har fristående foder som kan röra på sig, utan en mer traditionell konstruktion med mindre kylkanaler. Ej att förväxla med flush deck eller close deck, som ju har med kolvarnas höjd i blocket att göra).Och portade GT-toppar? Man har ju läst sig till att topparna anses ganska välportade från början. Men det sägs ju om EVO-topparna också. Vilket förvisso är sant, men det går att hitta 30% mer ”grundeffekt” i den motorn enbart genom att porta.
Argare kammar då?
Kanske inte så mycket mer duration på kammarna. Måste ju ha en duration som lirar med övriga motorns varvområde. Och en 2,5:a ska man visst inte varva mer än cirka 7500-8500 sägs det?
Men gärna mer lyft och lite snabbare öppningstider. Det receptet har jag hållit mig till i 20 år, så varför inte fortsätta så? 😉Det man kan fundera på är ju hur det påverkar tillförlitligheten med snabbare och högre lyft. SAM skrev ju något om att ventilbrickor kan släppa. Är detta ett stort problem? Går det att åtgärda med mer fjädertryck?
Hur är det med toppbultarna? Har hört att man ska brotscha upp och sätta i stålbussningar för att få bättre hållfasthet i gängorna. Låter ju vettigt, då det är ett aluminiumblock. Men jag funderar på om det inte räcker med ARP pinnbultar ändå. Då avlastas ju gängan i blocket i och med att man drar fast med mutter, som dessutom har finare gängstigning.
Sen har vi ju oljetråget. Finns ju massor eftermarknads att köpa. Men i mitt fall så blir det nog att låta Sune tigga om originalsumpen så den blir lite bättre bafflad. Han har ju bra rutin på såna jobb.
Angående kompression så är jag lite villrådig. Original på GTn är ju 8,0:1. Har sett att folk både går upp och ner i komp från detta. Och i och med att man ökar kolvhastigheten med stroker så borde det gå att öka på kompet lite utan att straffas av knackningsbegränsningar.
Har funderat rätt mycket på hur man ska lösa intercoolerproblemet. Både vattenspray, vatteninsprutning före turbon och hybridlösning med vatten-IC före en vanlig TMIC efter. Men har nog kommit fram till att det är FMIC som gäller. TMIC har ju två stora begränsningar. Dels så är den ju begränsad i kylkapacitet i och med det lilla formatet. Och dels så är ju luftvägen genom den ganska kort. Då blir den ju som en kork när man börjar ladda på, och det spelar ingen roll hur mycket man kyler den, då turbulensen som skapas av avkylningen bromsar flödet. FMIC tjänar ju både på längre rör direkt efter turbon innan IC, och på att luften går en längre sträcka genom IC. Större kanaler och längre sträcka ger ju mindre broms på grund av kylningen av laddluften.
Växellåda är det nog inget tvivel om att jag måste byta, och då till en STI 6-växlad. helst skulle jag vilja ha DCCD i den. Men det kostar tydligen fläsk, då man samtidigt åker på att byta diffar.
Fast det lär funka med en visco i centerdiffen med, så det får nog bli så. Stämmer detta resonemang med era erfarenheter?Tja, detta är ju en början i alla fall. Finns mycket mer funderingar. Men det här räcker väl till en början?
Snälla, snälla snälla ni som är ”hexperter” på området och har en massa erfarenheter – Plöj igenom detta och kom med råd och rön kring detta trimningsvansinne. Gör jag rätt nu? Är det nåt som inte kommer att lira? Har jag glömt något viktigt?
Är jag helt fel ute så bind ner mig, och göm verkstadsnyckeln. 😀
Kvarnis
Ska du ha ett CDB råde råder jag dig till att börja med ett 2.0l CDB från ex en legacy, att stänga igen EJ257 vet jag ingen som gjort…
Sen är ju frågan vilket effekt och vrid du tänkt ha…, det räcker nog att bara byta foder på EJ257 om du inte tänker gå gå löss nå grymt dvs 😉
Toppar/kammar Fixa ett par STI toppar och utgå från dom, blir kanske något dyarare än att gå lös på dina GT toppar men du kan å andra sidan behålla din org.motor intakt.
Kammar, tja längre och snabbare lyfttider, högre lyft ger bra mycket snabbare spool bla, 264-272graders klara sig dom flesta med
ARP bult 11mm eller ända upp till 14mm finns att få tag på beror på hur du tänker ladda/effekt över 2Bar skule jag gå på större än standard dim.
Komp tja bränsle val spelar ju in en del men 8.0>8.5:1 har funkat väldigt bra för dom flesta, få har byggt med högre.
fmic är rätt val ja, en hybrid fmic ska duger väl till ca 600Bhp
Sen är ju frågan vad du ska kör apå för soppa, turbo etc
Kommer ju påverka det så klart oxå en del.Dubbla Walbros och moddade spridare till 1100cc’s borde så klara du
drygt 600Bhp på E85.Tolle
Hallå.. låter som du har nån krona över!
Angående Lådan så har du en svensksåld GT har du ju en utväxling på 3,9 på framhjulen och ut på kardan har du 1,11 då behöver ju bakdiffen vara 3,54 för att få bakdäcken att gå lika fort!
Nu råkar det vara så att det finns 6 pets DCCD lådor som har samma utväxling som din gt dvs 1,1 på kardan.. vilket är precis vad jag har gjort med min bil. Och det är europa sålda sti lådor.
Sen är inte DCCDn och bakdifen bästa vänner i öppet läge.. ganska kul iof men den skickar ju all kraft på din stackars bakdiff om det spinner där bak.
så en Quaife diff finns ju att tillgå för en vettig summa, diffat och hållbart. Du köper bara dreven och behåller huset.
Sti bakdiffen till lådan passar dessvärre inte med drivaxlar och hubbar.. då blir det sti.Sen behöver du en styrning till DCCDn som man fixar via neetronics som inte är gratis, men lätt att koppla in. Är osäker på om det går att ta en rulle från en sti, har fär mig att nån sagt eller att jag lät att den har ett finger inne i ECUn
Rätta mig om jag har fel! men min bil rullar på iaf!
Till sist ska du upp i höga effekter så är det ett j*vla växlande med en 6 växlad.. och allra sist så med rätta metoden får du en DCCD för ca 29.500 sek ink frakt. men det tar vi inte här inne.. komplett med spakställ, drivaxlar…… ja allt du behöver
// Matte ”tolle” Tholander
Hallå.. låter som du har nån krona över!
Mja. Jag hade nog tänkt göra detta i definitiva steg för att det ska fungera ekonomiskt.
Tänkte börja inifrån och arbeta mig utåt. Då är en skottsäker motor först i tur. Sen lådan. Sen följer grej efter grej i lite mindre och mer hanterbar skala.Sen att jag är i slutfasen av att proppa ner trim för ”en halv väska pengar” i en EVO samtidigt… ”You got me!” 🙂
Angående Lådan så har du en svensksåld GT har du ju en utväxling på 3,9 på framhjulen och ut på kardan har du 1,11 då behöver ju bakdiffen vara 3,54 för att få bakdäcken att gå lika fort!Nu råkar det vara så att det finns 6 pets DCCD lådor som har samma utväxling som din gt dvs 1,1 på kardan.. vilket är precis vad jag har gjort med min bil. Och det är europa sålda sti lådor.
Min GT är ett importerat Autobahn-djur. En bavarisk dragåsna som har fått smaka mil. 😉
Har faktiskt inte riktigt tänkt här. Så jag har inte ens funderat på om det faktiskt är samma utväxling som på de svensksålda.
Måste kolla det. Den gjorde 260 som original om man väntade en stund. Ska dom det? 🙂Sen är inte DCCDn och bakdifen bästa vänner i öppet läge.. ganska kul iof men den skickar ju all kraft på din stackars bakdiff om det spinner där bak.så en Quaife diff finns ju att tillgå för en vettig summa, diffat och hållbart. Du köper bara dreven och behåller huset.Sti bakdiffen till lådan passar dessvärre inte med drivaxlar och hubbar.. då blir det sti.
Frågan är ju hur man effektivast startar med en massa vrid tillgängligt. Instinktivt så vill jag ha låst centerdiff, halvmjuk bakdiff och en kolfiberkoppling eller liknande som man kan slira av kontrollerat med bett i bak. Men det kanske heller inte är realistiskt med GTns bakdiff? Typ: grepp, släpp, grepp, kras!
Sen behöver du en styrning till DCCDn som man fixar via neetronics som inte är gratis, men lätt att koppla in. Är osäker på om det går att ta en rulle från en sti, har fär mig att nån sagt eller att jag lät att den har ett finger inne i ECUnRätta mig om jag har fel! men min bil rullar på iaf!
Styrningen är minsta problemet för mig. Jag är ”embeddedkonstruktör” och behärskar både elektronikkonstruktion och programmering av reglersystem. 😉
Jag hade tänkt styra den från Autronicen som redan sitter i. SM4 har användardefinierbara reglerloopar, så det är bara att plocka in rätt styrparametrar för att driva en PWM-utgång. Räcker långt med bara hastighet, LOAD och handbromssignal. Men det går att plocka in ABS-signaler, G-sensorer och till och med rattvinkel om man vill gå till överdrift.
Behövs ett externt drivsteg förstås. Men det bygger jag lätt själv. En fet FET-transistor på en stor kylkropp och en aktiv snubber så är det löst.Till sist ska du upp i höga effekter så är det ett j*vla växlande med en 6 växlad..
Jo. Känns inte helt perfekt i ”rakt fram”-sammanhang faktiskt. Speciellt med 2,5 Liter som blir vridigt.
Men jag ser just inga bättre alternativ riktigt.
Man kanske ska snegla lite på att växla den högt bara för att få vettig längd på växlarna?och allra sist så med rätta metoden får du en DCCD för ca 29.500 sek ink frakt. men det tar vi inte här inne.. komplett med spakställ, drivaxlar…… ja allt du behöver// Matte ”tolle” Tholander
Låter som en vettig prisnivå ändå.
Kommer hur som helst att köra in motorn på den stackars originallådan. Så det kommer att vara en begränsning på hur mycket moment man kan plocka ut från dag ett. Känns inte som ett stort problem förrän i mitten på April 2008.
Men jag brukar faktiskt inte knäcka lådor. Inte så het på snabba växlar och sidoflytt.
Fast jag har ju i och för sig satt en launch på 3600 med 0,5 Bar ladd. 😉Ska du ha ett CDB råde råder jag dig till att börja med ett 2.0l CDB från ex en legacy, att stänga igen EJ257 vet jag ingen som gjort…
Det finns såna block färdiga. Jag återkommer i frågan.
Sen är ju frågan vilket effekt och vrid du tänkt ha…, det räcker nog att bara byta foder på EJ257 om du inte tänker gå gå löss nå grymt dvs ;)Toppar/kammar
Sant. Men omfodrade block är dyrt. Riktigt dyrt.
En annan väg är ju att börja med en STI2,5 med smidda grejer i. Och att sedan fodra upp.Men siktet är just nu på closed deck STI2,5 med smidda delar i.
Fixa ett par STI toppar och utgå från dom, blir kanske något dyarare än att gå lös på dina GT toppar men du kan å andra sidan behålla din org.motor intakt.
Jag var inne ett tag på att börja med en komplett STI2,5 med variabla kammar och allt. Men startsträckan blir längre då jag i så fall måste ympa in en ny motorkabelstam. Har ju redan Autronic SM4 i bilen, så det känns som en omväg att göra om elen bara för variabla kammar.
Sen så kommer potentialen för vrid/effekt att räcka till över hela registret även utan variabla kammar. Och jag blir friare att mickla med kammarna på mer traditionellt vis.
Och vad ska jag med en original GT-motor med över 22000 Mil på mätaren till? Andrahandsvärdet ligger väl klart under 100 nybakta bullar. 😉
Kammar, tja längre och snabbare lyfttider, högre lyft ger bra mycket snabbare spool bla, 264-272graders klara sig dom flesta med ARP bult 11mm eller ända upp till 14mm finns att få tag på beror på hur du tänker ladda/effekt över 2Bar skule jag gå på större än standard dim.
Många går direkt på så heta kammar dom bara kan få tag på.
Jag hävdar att dom lurar sig själva. Durationen måste vara avpassad till det effektiva dragområdet man använder på motorn. Så jag är tveksam till att jag kommer att gå över 264 grader. Detta är ju trots allt fyrventilsteknik, och man vill ju ha effektiv öppningsarea utan att liksom få bakdrag i portarna. En mer moderat duration tillåter större portar och ger mer positivt utbyte av induktion.Däremot lyft är bra. Gäller bara att hålla sig till det lyft som ger utdelning. Det varierar mellan olika motorer. En viss motor har exempelvis ingen nytta av mer än 11 mm, medan en annan motor hänger med till säg 16 mm.
Sen har vi öppningshastigheten. Här ligger mycket effekt och lurar på den som vågar riska lite med vibrationsskador och buller.
JUN har sina ”high lift velocity”-kammar. På EVO så funkar det grymt bra, med rullvipporna. Volvos VX-kammar är ett annat exempel på snabblyftande kammar. Bra utbyte av respons och vrid. Men det är däremot ett hållfasthetstekniskt övergrepp på motorn. Vibrationsskador. 🙁
Komp tja bränsle val spelar ju in en del men 8.0>8.5:1 har funkat väldigt bra för dom flesta, få har byggt med högre.
Det blir nog nånstans runt 8,2 tror jag. Det går ju att rätta till sen ifall det blir fel, och massor går att kompensera i mappen, så det är nog inte en showstopper.
fmic är rätt val ja, en hybrid fmic ska duger väl till ca 600Bhp
FMIC is the s.h.i.t, som nån så klokt sagt. 😀 (Kringgick censuren)
Så får det bli.Sen är ju frågan vad du ska kör apå för soppa, turbo etc Kommer ju påverka det så klart oxå en del.
V-power är nog rätt medicin tror jag.
Vill ju att bilen ska starta på vintern också, så E85 känns faktiskt inte riktigt rätt.Kanhända att det kan bli lite inblandning av häxbrygd också om behov uppstår. Xylen och Metanol är favoriter på kemihyllan… 😉
Dubbla Walbros och moddade spridare till 1100cc’s borde så klara du drygt 600Bhp på E85.
Jag börjar med original ledningar och regulator med en Walbro där bak som jag har det nu.
Sen blir det kanske ledningsbyte och parallellkopplade rails där framme i stället för serie. Och en regulator som klarar det ökade flödet. Eventuellt andra rails.
Pumpmässigt så får det ju lätt plats med både två Walbro eller till och med två 044 nere i tanken om det skulle vara så.
Allt efter behov, och detta blir ju inte färdigt på en dag.
Tja vet du av nån som råkar ha stängt ett block så ja visst.
Men ska du stänga ett kan man lika gärna utgå från ett 2.5L ODB, fins inge anledning att börja stänga ett semi deck känns osm lite bortkastat typ…Alla block jag sett som stängts är ODB 2.5, eller CDB som borrats och fodrats om.
Sen så är det helt klart enklat även kanske biliigast att köpa en färdig motor med smidda delar från nån firma i Usa, duger bra upp till säg 600 friska
Känns som du inte tänkt spåra utt så mycket ändå utan lite mer ordentlig trimmning i mina ögon 😉 😀
Kammar finns som sagt lite av varje, en agressiv profil är trevlig om fjädrana håller 😉
Ang, toppar tänkte jag mer på att köpa toppar från en Ph1.5 du du har en 98 right ?, dvs STI 3/4toppar som ändå har hyfsat trevliga kammar upp till ca 500Bhp
Ang. org motorn var det mest för att släppa i den vid ex besiktning
Du lär inte vilja åka omkring med serie rails med en ny fin motor
det är att vara duktigt dum snål, en parallell konverteting kosta inte många kr i sammanhanget !/Kvarnis som har ett stängt borrat,redigt fodrat och ordentligt strokat block på si så där 2.7L }(
Känns som du inte tänkt spåra utt så mycket ändå utan lite mer ordentlig trimmning i mina ögon 😉 😀
Ska försöka. Nån gång ska man väl lyckas att hålla sig ordentlig. 😀
Du lär ijnte vilja åka omkring med serie rails med en ny fin motordet är att vara duktigt dum snål, en parallell konverteting kosta inte många kr i sammanhanget !
Precis. Det finns ju konstigt nog en anledning till den tråkigt lagda flödesgränsen i originalregulatorn.
Sicken överaskning att byta till en bättre regulator/pump/ledningar men inte konvertera till parallellt, och upptäcka att halva motorn smoggar och den andra halvan leanar. 🙂
/Kvarnis som har ett stängt borrat,redigt forat och ordentligt strokat block på si så där 2.7L }(
Se där. Låter trevligt. Och det ”låter” ju trevligt också. :7
simo
Har lite svårt att välja.. 😉 😀
http://www.proturbokits.com/store/scripts/prodList.asp?idCategory=9/U
Njae… 260 låter lite mycket, kanske hade nerdförsbacke, medvind och va kissnödig. men det skulle inte förväna mig om dom kan göra 260..
Jag har en orginal låda till en gt som du kan stoppa i nya drev i. Då det lär hålla för en del till.
Då har du ju inga problem att styra din mittdiff, är det en stor operation och hur mycket vill du ha om du sätter lödkolven i min bil? Om du har tid / lust vill säga.
Får man fråga varför? I min värld så har vi forumet för att dela kunskap och hjälpa varandra…Har du själv ett ekonomiskt intresse i att ta in lådor och kränga dem för 29.500, så är det ju så klart en annan sak. Isf väntar jag ivrigt på ett PM från dig. 😉
Jag delar gärna med mig av det jag besitter..
Men i den här frågan handlar det om att jag inte gjort helt rätt för mig gent emot ”pappa reinfeldt” det handlar om att ta en risk och om det skiter sig så är det jag som lagt näsan i blöt.. Du har fått PM!!! (om tre minuter)// Tolle
Har lite svårt att välja.. 😉 :Dhttp://www.proturbokits.com/store/scripts/prodList.asp?idCategory=9/U
Jag har redan en av dom där på den sidan, iofs i twinscroll version 😀
Njae… 260 låter lite mycket, kanske hade nerdförsbacke, medvind och va kissnödig. men det skulle inte förväna mig om dom kan göra 260..
Ja, det var ju påväg mot McDonalds, och det var vindstilla, V-power i tanken, och gaspedalen ”surrad i durken”. 😀
Jag har en orginal låda till en gt som du kan stoppa i nya drev i.
Det har jag också.
Då det lär hålla för en del till.
Nej, det gör det inte alls. 🙂
Då har du ju inga problem att styra din mittdiff, är det en stor operation och hur mycket vill du ha om du sätter lödkolven i min bil? Om du har tid / lust vill säga.
Har tyvvär inte tid för lång tid framöver. Annars hade jag gärna gjort det för skälig ersättning för nedlagt arbete.
moken
Ja, det var ju påväg mot McDonalds, och det var vindstilla, V-power i tanken, och gaspedalen ”surrad i durken”. 😀
Du var väl i Tyskland o testade då hoppas vi, på fria autobahn, för här i sverige får man ju inte köra så fort 😀
Kul att läsa att ”gamla bettan” still going strong efter 22k mil, undrar hur mycket min andra fd. 98 gått idag, eller 99.an jag hade sist 🙂
Nån här som känner till FMW598 eller DNJ110 och kan skvallra om miltal/skick?Ja.. du ser e man hungrig så e man!
Nu menade jag inte att du skulle pilla i orginaldrev sats i lådan igen!
då blir det ju knappast bättre.
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.