- Detta ämne har 30 svar, 2,385 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 7 månader sedan av
Nyman.
-
Inlägg
-
SecretAgentMan
Det här med olja är inte hela världen grabbar – det är viktigare att det finns rätt mängd, och att man byter i tid. 🙂
Mineral, delsyntet eller helsyntet – alla tror olika, det enda man kan vara säker på är att helsyntetoljorna är “designade” mineraloljor, med tillsatser för att ge den en viss egenskap (hög temperaturbeständighet t.ex, eller lång livslängd).
Så länge man hoppar över nonamepryttlarna från lågprishandlarna, kör med rätt viskositet och nivå så tror jag personligen att det inte är något problem – naturligtvis, skall det plågas konstant, kör med en olja som är gjord för det, det finns racemotorolja i både syntet och mineral.
Kör mer, oroa sig mindre är det vanliga rådet – och framför allt – KOLLA oljenivån, bilarna tar alltid lite olja.
/J – kör på dyr finolja, men det är bara pengar! ™ 😀
STIred
Varför snåla? jo förr at jag nyss lagt 8k på ny koppling och motorvärmare på en bil som är inhandlad för 2 veckor sedan + att jag fick lägga 12k på den gamla efter besiktningen innan jag kunde sälja den… Därför snåla och därav min fråga…Jag frågade om det gick… inte vad jag ska göra i stället… går de så går de å (vilket SAM sa)å går de inte så byter jag olja.. men eftersom att det går så gör jag så… Med tanke på en 10 000 mila service om 2 månader dessutom som inte hällr kommer vara billig…Dessutom en del andra saker som hänt som kostat en jävla massa..Det ekar i min plånbok… därför..Ursäkta om jag vart iriterad men är ekonomin kass så är den…-= enough is enough =-
Ta det lugnt 😉 tror alla som svara skrev vad de själva hade gjort i samma situation som du. Sen om det inte var direkt svar på din fråga kan du ta det som ett tips ändå, eller bara ignorera det, upp till dig.
När det gäller din koppling tycker låter skittråkigt, men det där borde ju nästan förra ägaren stå för(om ni nu inte hade nån sorts överenskommelse innan), en koppling ska inte paja efter två veckor om man kör normalt…
/r
———————————————————–
I can live with the despair, it’s the hope that kills me.zip
Lånar tråden lite.
Vet inte om detta stämmer men jag tycks ha läst det i en annan tråd.
Jag tömde den gammla oljan och tog bort det gammla filtret.
Fyllde upp det nya filtret med ny olja och 4 liter i motorn.
När detta va klart så täckte det lite mer än halv nivå på stickan.
Bör jag fylla på mer?Och när det gäller hel och halvsyntet så har jag bara hört ryktesvägar att om man använder för “lättflytig” (helsyntet) olja så kan det uppstå lekage, men det är inget jag kan bekräfta.
//.zip
Lånar tråden lite.Vet inte om detta stämmer men jag tycks ha läst det i en annan tråd.Jag tömde den gammla oljan och tog bort det gammla filtret.Fyllde upp det nya filtret med ny olja och 4 liter i motorn.När detta va klart så täckte det lite mer än halv nivå på stickan.Bör jag fylla på mer?Och när det gäller hel och halvsyntet så har jag bara hört ryktesvägar att om man använder för “lättflytig” (helsyntet) olja så kan det uppstå lekage, men det är inget jag kan bekräfta.//.zip
Om oljan ligger mittemellan max och min märkena så är det ganska lagom. Jag brukar iofs köra bilen på tomgång nån minut så att man verkligen får runt oljan överallt och sen kolla igen, men jag är rätt så nojjig också när det gäller dubbelkolla saker och ting, kan vara en yrkesskada 😉 🙂
/r
———————————————————–
I can live with the despair, it’s the hope that kills meNyman
Jag vet att jag borde ta det som tips.. men jag vara bara ute efter ett svar och min ekonomi just nu gick ut över mitt skrivande vilket jag kände efteråt och bad dirket om ursäkt för det, ibland är d ändå skönt att få skriva av sig..
Vad gäller kopplingen så var det inget jag märkte när jag köpt bilen men ganska snart efter och enligt SAM som bytte den så var den väl helt slut.. Pratade med förra ägaren om det, vi hade diskuterat 2 olika pris med mer eller mindre saker till och jag tog det billigare och han var villig att ge mig de sakerna ändå nu, borde jag acceptera det?
Ladtrycksmätare, någon form av sänkningssats (vet ej vad det är för grejjer) och som han sa, “värsting” dump, öppen.. antar att de är en HKS (heter de så?)
Tilläggas ska att alla dessa ligger i kartong, saker han hade beställt och precis fått när jag köpte den…Men återigen ber jag om ursäkt för att jag blev irriterad…
-= enough is enough =-
Om det är coilovers han menar så kan det vara värt. Dom är inte billiga om det följer med dämpare + fjädrar.
Men resten är bara småpengar om man jämnför mot en koppling.
Hoppas jag bara förstog det rätt nu 🙂//.zip
det var en koppling 😉
-= enough is enough =-
Jag vet att jag borde ta det som tips.. men jag vara bara ute efter ett svar och min ekonomi just nu gick ut över mitt skrivande vilket jag kände efteråt och bad dirket om ursäkt för det, ibland är d ändå skönt att få skriva av sig..
Inga problem 🙂 tror alla bli småirriterade lite då och då…
Vad gäller kopplingen så var det inget jag märkte när jag köpt bilen men ganska snart efter och enligt SAM som bytte den så var den väl helt slut.. Pratade med förra ägaren om det, vi hade diskuterat 2 olika pris med mer eller mindre saker till och jag tog det billigare och han var villig att ge mig de sakerna ändå nu, borde jag acceptera det?Ladtrycksmätare, någon form av sänkningssats (vet ej vad det är för grejjer) och som han sa, “värsting” dump, öppen.. antar att de är en HKS (heter de så?)
Laddtrycksmäteare aldrig fel o ha speciellt om du ska trimma lite längre fram. Pris där är svårt o giss utan veta fabrikat, men kan kosta från några hundralappar till några tusen.
Sänkningssats(är det bara fjädrar eller med fjäderben?) kan vara helt ok kolla bara upp vad det är för grejer innan du bestämmer dig montera på bilen.
Helöppen dump är iaf jag personligen inte så jättemycket för, men visst ta emot den sen kan du ju alltid sälja den iafall du inte vill köra med den själv. Om det är hks som du säger så gissar jag på hks ssqv, den är värd nånstans runt 2000-2500kr har jag för mig om den är oanvänd.
/r
———————————————————–
I can live with the despair, it’s the hope that kills meTack för de! 😉
-= enough is enough =-
FlyingFin
Word! Kan inte annat än att hålla med fullt ut.
1. Välj en märkes olja: Mobil 1, Castrol, Motul.
2. Välj rätt viskositet. (Jag kör höst, vinter och vår med Mobil 1 5W-50 Rally Formula. Sommar med Castrol EDGE Sport 10W-60)
3. Om du vill/orkar/har råd så kan du göra en “Bilstein Engine Flush” mellan olje bytena för att få ut all gammal olja/skit/små metall avlagringar. (Detta är som att gå på SPA, äta örter och basta)
4. Alltid nytt oljefilter + packning till olje plugg.
5. Se till att alltid ha rätt olje nivå, max eller nära max.
6. Byt oftare olja+filter om du kör mycket FLAT OUT!http://www.mobil.com/Sweden-Swedish/Lubes/PDS/GLXXSEPVLMOMobil1_5W-50.asp
http://www.castrol.com/castrol/productdetail.do?categoryId=9005229&contentId=7009580
Mvh Pekka “When we came in to the woods, we went really FLAT OUT” -Tommi Mäkinen 😀
Älskar min PSE III när jag kör den FLAT OUT :7Tack för tipset men som du förmodligen har läst där uppe så vet du ju vad jag ska göra, eller har gjort snarare…
Nog för att de är kul å gasa men flat out är de väldigt sällan..
Men ihop med 10 000 mila så blir det nog 5w-50 eller liknande inför vintern alla fall.. Men kör inte bana eller dyligt så en racing olja känns onödigt dyrt..
I övrigt ska jag nog ge bilen en “SPA-behandlingen” när oljebytet ska göras 😉
-= enough is enough =-
Sänkningssatsen hade ja missupfattat, den var köpt lätt beg. men ej än uppackad av honnom… Det är enbart fjädrar (röda) står inget om märke eller modell eller hur mycket lägre den blir..
Bara fjädrar borde ju beytda att det blir ett mindre span att fjädra på?
känns som vi tar det här i fel tråd nu men de kom ju upp i samtal om annat 😉
Sänkningssatsen hade ja missupfattat, den var köpt lätt beg. men ej än uppackad av honnom… Det är enbart fjädrar (röda) står inget om märke eller modell eller hur mycket lägre den blir..Bara fjädrar borde ju beytda att det blir ett mindre span att fjädra på?
Svårt säga pris där, men dyrare ligger runt 3-4000(nya) beroende vart man köper dem.
Sänkfjädrar gör precis det namnet säger, sänker bilen, sen blir det ju även annan fjäderkonstant på dem(läs ändrad hårdhet)
Men eftersom du inte vet märke, etc. så hade iaf jag skitit i dem. Ialla fall skitit i montera dem på bilen. Pesonligen gillar inte ha grejer på bilen om jag inte med 100% säkerhet vet att det är bra grejer + att de förbättrar något…
Sen kan man ju iofs alltid testa och se hur det känns, kan också vara ett sätt få reda på om det funkar 🙂/r
———————————————————–
I can live with the despair, it’s the hope that kills meJo, att den blir lägre är ju ganska uppenbart men jag vet inte hur mycket lägre den blir… Men om man snänker den med enbart fjädrar bör ju själva däparna alltid va en del ihoptryckta jämför med hur de är nu..?
Od då blir hårdare bör de ge bättre väghållning? I så fall provar jag nog dem efter vintern och utvärderar dem.. 😉
Att väghållningen eventuellt blir bättre hänger även ihop med att du sänker tyngdpunkten på bilen något.
Att ha för hårda fjädrar behöver inte alltid innebära bättre väghållning. Det hänger även ihop med väglag, typ av däck etc….
Det har jag upplevt själv faktiskt efter jag bytt ben på min, känns nästan som att det släpper lättare i kurvorna när jag åker med vanliga gatdäck mot vad den gjorde med originalben, däremot på bana med r-däck är en helt annan femma 😉 Då är den iofs jävligt mycket hårdare nu än original….För hårda fjädrar t.ex. ihop med normala gatdäck kan vara kassare ibland än något mjukare fjädring…
Samma gäller om man kör på vintern, för hård satt bil kan få sämre vägegenskaper än en som är något mjukare. Om man tänker sig att man kör med samma däck i båda fallen.
Sänkfjädrar kan vara helt ok, det optimala är dock, att köra med eftermarknads fjäderben+fjädrar för då är dessa anpassade och optimerade för att fungera ihop. Fast det är klart då blir det genast mycket dyrare….
Men som sagt även bra fjädrar kan funka….
/r
———————————————————–
I can live with the despair, it’s the hope that kills me
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.