- Detta ämne har 49 svar, 6,254 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 8 månader sedan av
Manor.
-
Inlägg
-
ExOrdis
LAST EDITED ON Jun-11-02 AT 11:00PM (GMT)
Jepp, Stefan kör idag med samma sättning som Toni.
Men snart blir det även där coilover med toppmonteringar, dock ej engelskt fabrikat… 😉Vad gäller Toni´s körstil vill jag minnas att det på SS6 (var det väl?) vid turen före årsmötet, gick det definitivt inte att kolla på blommor! 😀
Åter till debatten.
Jag håller med om Sandviken, men vet vi vilken sättning olycksbilen hade?Varför denna paranoida rädsla för krängning? En bil välter knappast vid kurvtagning om det inte tar i mot en kant.
Körupplevelse är viktigt, och det bör väl inte vara så att prylarna kostar så mycket att det begränsar möjligheten till köraktivitet. Inte råd med soppa, rädd för att kvadda, bla,bla,bla, många är ursäkterna för att inte köra med sin superduperutrustade kärra.
Coilover med hårda fjädrar gör jobbet bäst i riktigt höga farter, garanterat över lagliga farter på allmän väg, mao helst på bana. Reaktionstiden för korrigering av bilens balans kortas och kräver då MER av föraren.
En “för” hård sättning på bilen ger ett snävare handlingsutrymme för föraren, särskilt i kombination med “för” aggressiva hjulvinklar. Hur många vet vart deras “för hård” gräns ligger? För att veta detta krävs att man vågar “tappa” bilen på säkert ställe med avåkningszoner. Först då vet man var sättningen begränsar handlingstiden i given hastighet. Ett lysande gott exempel är Micke A som definitivt tar vara på möjligheten att testa detta. “Drive at the limit at the right place.” Respekt till Micke.
När snurrade du på banan sist Max? 😉
Öhlins Grupp-N coilover för asfalt är knappast att leka med för en rookie bakom ratten. Men däremot en sättning som ligger mellan grus och asfalt känns riktigt rätt för både bana och vardag.
Eller ta exemplet med en GT som har gått sina mil och det är dax för dämparbyte.
Orginal runtom kostar ca 15000:-, vad kan jag köpa som ligger i nästan samma prisklass med liknande sättning (om jag är nöjd med den) men med möjlighet att anpassa “hårdhet” både uppåt och nedåt?Japp, det börjar osa lagom om mig men ta det inte så allvarligt.
Max, jag nöjer mig med att konstatera att:
Det finns inga genvägar, för där står trädet…Både Toni och Maxan, nu får ni kasta ruttna ägg och blästra min bil om jag tränger mig in i ert lilla “religionskrig”. Dock är jag färgad åt det ena hållet utan att själv äga vare sig LEDA eller Öhlins, ännu…
Det handlar väl ändå inte bara om något så enkelt som hårt eller mjukt?
Vid komfortsträvan gäller detta givetvis, men det jag uppfattar som det intressanta med att kosta på bilen uppgraderade stötdämpare är ökad kontroll
och bättre kontakt med vägbanan oavsett underlag och framför allt vid “på gränsen manövrar”. Dvs att däcket så länge som möjligt har kontakt med vägbanan i ett gupp eller vid lösare underlag.
Detta ser i alla fall jag som viktigast och inte hårt eller mjukt.
En bättre beskrivning finns att läsa på driving techniques, under driving science.Mao, beroende på föraregenskaper så ger detta möjligheter att köra fortare, där andra tvingas slå av och se sig frånåkta.
Det jag vill poängtera är att det är fler saker som påverkar för att få det önskade resultatet. (Varav ett är det du påpekar Max.) Vad det gäller komfort vid brukande av bilen som vardagsfordon är den aspekten inte helt oviktig.
Men du har alldeles rätt i Max, är att allt man micklar med blir vad man gör det till (frågan är bara hur många som micklar, som vet det??) 400 engelsmän? Dessa hävdar väl fortfarande att tum är bra och att vi bör köra högerstyrt för att vara optimala. 😉 Det Toni mycket riktigt framhäver är att strävar man efter en kompromiss med bredare möjligheter gäller det att inte tänka, hårt, hårdare, hårdast & stumt utan istället, mjukt, standard allround, hårdare & hårt istället.
Dvs alla har rätt på sitt sätt, utom Blocken för han har sålt ratten för en j-vla massa socker.:D* Förarkapacitet (Som garanterat påverkas/begränsas av nedanstående vid felaktigheter/förlust av grepp, men samtidigt kan prylarna inte kompensera t.ex felaktiga spårval och bromspunkter.)
* Däck och ringtryck
* Hjulinställningar – fjäderbensstag – toppmonteringar – Bur (Styvare chassi)
* Fjädrar – krängningshämmare
* Stötdämpare (Utan riktigt bra dito, spelar det t.ex inte någon större roll om man har marknadens bästa däck.)Jag har mycket nyfiket följt er dialog, och sett vad vissa kan göra med en uppgradering av stötdämparna, hjulinställning och däckbyte.
När jag själv ska kosta på mig en uppsättning nya “ben” lutar det mycket åt ett
svenskt alternativ av den enkla anledningen, att dom fungerar även på vintern enligt ovan angivna devis – mjuk sättning. Alltså ett prisvärt året runt paket vad jag förstått av de erfarenheter Stefan har från i vintras.Om bilen brukas mestadels på sommarhalvåret och hård sättning eftersträvas är det väl som så att LEDA är det idag lämpliga alternativet för våra bilar.
Ps/
Tänkte bara informera att ett visst svenskt märke håller på att utveckla en ny serie för gatbruk, mer likt Grupp-N satserna. Förmodligen en kompromiss mellan asfalts och grus-kiten. Dessa kan bli mycket intressanta och frågan är väl vad prislappen landar på. Jag vet i alla fall en bil som kommer att köra med dessa framöver. Dock inte min…. 🙁För att ytterligare ge Öhlins en fin feedback så körde Stefan konbana i Teeeby.
Han satte kvällens snabbaste tid med två passagerare i bilen, så det går att putsa litet. 😉 Han körde några sekunder snabbare med sin orginalbil (Förutom dämparna) än många betydligt motorstarkare konkurrenter…./K
spooz
72 sekunder på Våler kjørte jeg jo med originaldempere gått 118.000km! 😛
Manor
Hej Toni !
Jag har hört att Leda ska vara bättre. Kan du kommentera detta lite 😛 :*
mvh Mats N
PS. Hur gick det med hyrning av snöskoter?
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.