- Detta ämne har 544 svar, 37,036 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 2 månader sedan av
Gilarski.
-
Inlägg
-
Gilarski
Fick besked att däcken är på gång, så under nästa vecka skall sakerna på bilen 😛
Kvarnis, ingår det en bättre knacksensor till Knock Link, som man kan använda istället för orginal eller är det bara den ‘lilla boxen med lysdioder’ som använder informationen ?
Har kollat på lite forum och knacksensorn är inte superkänslig men va f@n, har svårt att tro att Subarus ingenjörer ställt tändningen så tight under 4000 rpm att man riskerar knackning. Man bör ju rimligen ha marginal för olika atmosfärstryck, oktantal, bränslekvaltiet etc.
Kvarnis
Tack för lyckönskningarna Kvarnis. För att uppnå högre effekt så måste jag förbränna mer soppa/bränsle, vilket uppnås genom att tvinga in mer luft i motorn. I den mån det inte är tändstiftet som antänder bränsleblandningen, utan att den självantänder (som en följd av att kompressionen inne i cylindern driver upp tryck och temperatur) så får jag en “spikning”. Jag tänkte inte köra med högre laddtryck än 1,2 men på låga varv kommer kompressorn se till att jag alltid har 0,8 bar.Det är möjligt att tändkurvan är för aggressiv i orginal på tomgång, med tanka på att motorn då fungerar som en sugmotor men om jag hänger på en kompressor så kanske man riskerar knackning. Normalt skall motorstyr själv korrigera tändkurvan om den känner av knackning men om den är okänslig så finns risken att detta inte justeras.Knocklink, verkar vara en billig försäkring, tack för tipset.Jag uppskattar all feedback/dialog 🙂
Ett av problemen ä att Lmm är skalad för ett visst luft flöde, har ingen anning om hur det kommer bli när du klart kommer avvika från hur en orginal bil beter sig.
Det går säkert fixa billigt….men kan bli väldigt dyrt i längden.
Du BÖR inte jämföra en Impreza ecu med andra bilar.
Många bilar funkar chip på men du ve väl vad ett super chip gör för en Impreza?Dom nyare ecuerna är lite bättre men och kompenserar till viss del, men det innebär ju att du kompenserar spikningar vilket INTE är BRA.
Du bör definitivt kolla av spickningar och soppan innan och efeter om du ska vara säker på att din motor överlever en längre tid.Till en knock lionk brukar man anväda bosch, den ingår oftast.
Du kan lika gära kosta på lite mer och så du kan göra någon form av analys.Du kommer bli förvånad hur mycket det kan spika just när laddtrycket kommer på en subaru 😉
Bra dialog det här. 🙂 Angående LMM så kommer den fortsätta arbeta inom sitt ‘linjära’ område, dvs inom det specade. Den totala mängden luft som sugs in kommer inte bli större än för en bil som laddar 1,2 bar (jag tänkter inte låta turbon ladda mer).
Vad vissa ibland glömmer är att laddtrycket är en konsekvens av att motorn inte klarar ‘svälja’ den luftmängd som turbon levererar. Eftersom mängden luft som motorn sväljer ökar proportionellt mot varvtalet så skulle detta innebära att på låga varv behöver man inte trycks speciellt mycket luft för att bilda övertryck medan på höga varv så sväljer motorn väldigt mycket luft per minut (högt rpm).
Så med kompressor behöver man inte trycka så värst mycket på låga varv för att få ett övertryck, LMM skall inte vara nåt problem.
Har kollat på Knocklink, verkar gå på en tusing men det kan det vara värt. 🙂
Spara pengarna och köp en sån här i stället om du ska hålla på med hemma trim.
http://www.phormula.co.uk/KnockMonitor-KS-4.aspxDet kommer vara värt det i längden 🙂
Motorrenoveringar är dyra.
Sen är det koreket motorn kan bara ta i mot en viss mäng luft vid ett speciellt varvtal,det är även beronedne på motorn VE.
Tack, den verkar kanon, en sån får det bli :9
Adam K
FHI har naturligtvis kapacitet i LMM’en för mycket högre flöden än vad det blir med 0,8 bar på 3000rpm, så soppan kommer nog vara “rätt” eftersom ecun kallar lasten en funktion av lmm-spänningen.
MEN ditt riktiga problem är *tändkurvan*, tändningen behöver inte kallas särskilt tight för att vara för tight när trycket är 0,8 bar positivt istället för, säg, 0,1 minus, det skulle vara nästan en bars skillnad. Kolla en tändkurva (jag har ingen sån (än)) på en MAP-baserat sprut och kolla skillnaden på samma varv mellan fullt tryck och undertryck.Dessutom, enl. Par/Autotech så brydde sig inte FHI om att låta ECU’n kunna kompensera alltförmycket vid spikningar, eller alltför snabbt (iallafall på ECUn som sitter i en my98)
Edit, *tändkurvan*
Tack Adam, bra info. Vi skall även titta på detta, tanken är att vi börjar med ingen överladd alls på låga varv och så ökar man på för att få en känsla för det hela. Det finns överhängande risk att vi behöver justera tändkurvan själva genom att mappa om tändningen, vi behöver även läsa ut befintlig kurva, den torde vara 2 eller 3 dimensionell. Mappningskurvan är ju 3 dimmensionell (luft, soppa, varvtal) men den andra vet vi inte så mycket om ännu.
Har sett att det finns verktyg för att läsa ut denna typ av information så vi behlver kika närmare på detta. Skall äve inhandla en knock link, modell enligt Kvarnis förslag.
Soppamappen skall vara ok så länge vi ligger inom denna, visst, vi hamnar längre ut på en av axlarna, dvs luft mängd och soppa mängd för ett givet rpm men detta bör som du säger inte vara problemet utan det är tändningen.
Sensorerna är inköpta för att mäta tryck, två automotivespecade kontaktdon (täta) har ordnats då LMM skall flyttas för orginal sladden räcker inte (skall skarvas med k-don samt X cm sladd). 🙁
Tändningen skall troligen inte behöva justeras men vi får se, jag resonerar såhär:
När kolven rör sig sakta behöver man inte förtända så tidigt. Man öser in sopp & tänder på strax innan kolven når övre dödläge (högst upp), säg 8 grader. När man tänder på bränsledimman så börjar explosioen sprida sig uppifrån och nedåt för att möta en kolvtopp som är på väg upp & trycker ihop den expanderande förbränningen. Maximal effekt får man när explosionen expanderar (trycker tillbaka kolven) när kolven passerat övre dödläget när pistongen såtr i 90 graders vinkel relativt veven. Det är detta bla. man försöker uppnå genom att justera tändkurvan.
Genom att man förtänder så sent på låga varv är risken för att explosionen försöker trycka tillbaka kolven innan den passerat dödläget oerhört liten. Att knackning då skall uppstå är ännu mindre sannolik eftersom knackning är en konsekvens av att gasen ovanför kolven självantänder och då vill tvinga kolven ner igen innan den kommit upp till övre dödpunkten. Om jag kör hårt kommer gasen ovanför kolven att bli lite varmare (motor/luft är varmare efter en stunds körning) och då ökar förvisso risken för självantändning på lägre varv. Detta kan åtgärdas genom några olika saker:
– Högre oktantal, säg 98 eller Vpower om jag skall köra hårt
– Bättre kylning av tilluftern (FMIC)
– Sänk ladd
– Justera tändkurvanNär vi bekräftat att konceptet fungerar kommer en FMIC inhandlas. Vi skall även läsa ut tändkurvan ur orginal ECU så vi förstår bättre hur Subarus motoringenjörer gjort. 😉
En utmaning har identifierats. Vi kommer bygga en styrnhet som skall styra wastegaten på kompressorn men den behöver göras lite smartare än vi tänkt från början 😮
En sak vi behöver förstå är att kompressorladdet inte kan vara så högt som vi kanske tänkt (0,8 bar kontinuerligt), då ju detta innebär mera luft helt i onödan och därmed mera bränsle. Vid perfekt blandning innebär detta högre rpm, vid kass blandning innbär det att motorn går riktigt illa.
Grundtanken bör vara att jag inte får mer pulver än jag ber om, dvs. om jag stampar plattan i mattan så vill jag ha pulver medan om jag bara trycker lite mjukt på gasen finns ingen anledning att mata på med 0,8 bar från kompressorn.
Om vi inte tänker till blir gången på bilen blir helt hysterisk, eftersom mera bränsle innebär häftigare detonation och därmed
skickar man ner kolven snabbare och följdaktligen får du snabbare rpm. på nolltid även om du inte vill det då du ju bara tuchade pedalen.Så, hur skall vi göra för att få en behaglig gång och endast leverera pulver när jag vill ?
Antingen lägger man sig på ett rätt lågt grundtryck (0,2 bar) och beroende på hur stort suget från motorn är så får man en känsla för hur mycket jag öppnat spjället relativt vad det var 1 ms tidigare så att säga.
Alterntivt, ett lite mera avancerat sätt, är att läsa trottelpositionen eller gaspedalens läge och
agera därifrån. Om skillnaden är mycket större än tidigare ger vi mycket mera ladd med kompressorn
medan om ökningen är väldigt litet jämfört med 1 ms tidigare så behöver man knappt öka laddet alls för det är ju när jag stampar till som jag vill ha pulver på riktigt.Inget omöjligt men vi behöver fundera på en smart reglering, annars blir det som & köra en WRC bil, hysteriskt oavsett rpm 😉
Lt Dan
Sensorerna är inköpta för att mäta tryck, två automotivespecade kontaktdon (täta) har ordnats då LMM skall flyttas för orginal sladden räcker inte (skall skarvas med k-don samt X cm sladd). 🙁 Tändningen skall troligen inte behöva justeras men vi får se, jag resonerar såhär:När kolven rör sig sakta behöver man inte förtända så tidigt. Man öser in sopp & tänder på strax innan kolven når övre dödläge (högst upp), säg 8 grader. När man tänder på bränsledimman så börjar explosioen sprida sig uppifrån och nedåt för att möta en kolvtopp som är på väg upp & trycker ihop den expanderande förbränningen. Maximal effekt får man när explosionen expanderar (trycker tillbaka kolven) när kolven passerat övre dödläget när pistongen såtr i 90 graders vinkel relativt veven. Det är detta bla. man försöker uppnå genom att justera tändkurvan. Genom att man förtänder så sent på låga varv är risken för att explosionen försöker trycka tillbaka kolven innan den passerat dödläget oerhört liten. Att knackning då skall uppstå är ännu mindre sannolik eftersom knackning är en konsekvens av att gasen ovanför kolven självantänder och då vill tvinga kolven ner igen innan den kommit upp till övre dödpunkten. Om jag kör hårt kommer gasen ovanför kolven att bli lite varmare (motor/luft är varmare efter en stunds körning) och då ökar förvisso risken för självantändning på lägre varv. Detta kan åtgärdas genom några olika saker:- Högre oktantal, säg 98 eller Vpower om jag skall köra hårt- Bättre kylning av tilluftern (FMIC)- Sänk ladd- Justera tändkurvanNär vi bekräftat att konceptet fungerar kommer en FMIC inhandlas. Vi skall även läsa ut tändkurvan ur orginal ECU så vi förstår bättre hur Subarus motoringenjörer gjort. 😉
Riktigt coolt projekt som jag följer med spänning. Gillar kompressor laddning 🙂
Frågan är bara hur du ska kunna läsa av och ändra original tändnings kurvan på en 99:a. Sist jag kollade så går det bara från 01 och uppåt (med tactrix open port kabel + gratis mjukvara) såvida inte man har tillgång till EcuTek programvara förstås 😀
/Dan
Tack Dan. Jag skall vara ärlig och säga att jag gillar turbo bilar grymt & sa nej första gången min kompis lyfte idén. Dock, jag har alltid tyckt de är lite trötta på lågvarv (<3500 rpm) så jag gick med på experimentet efter lite funderande. 🙂
Kollade runt lite och det finns risk för att du har rätt, vi kommer inte åt tändkurvan i orginal ECU på Classic Impreza 🙁 men jag skall söka vidare. Om vi kan få info om hur styrenheten fungerar, gärna med minnesadresser & allt så funderar vi på att köpa en likadan motorstyrenhet som sitter i på skroten & sen göra en egen mappning, alt. får vi köpa nåt eget sprut men då plockar det på över 10 lax är jag rädd. Jag förstår dem som tycker jag är lite galen 😮
Nu har lite bling till interiören beställts. Nuvarande växelknopp är nån skinnhistoria som ser ut & va’ lite sleten, orginalratten är trevlig men för stor & pedalerna ser lite tråkiga ut.
http://www.manschettknapparna.se/images/images_extra/momo_ratt.JPG
http://www.manschettknapparna.se/images/images_extra/momo_knopp.JPG
http://www.manschettknapparna.se/images/images_extra/momo_pedaler.JPG
Tack Dan. Jag skall vara ärlig och säga att jag gillar turbo bilar grymt & sa nej första gången min kompis lyfte idén. Dock, jag har alltid tyckt de är lite trötta på lågvarv (<3500 rpm) så jag gick med på experimentet efter lite funderande. 🙂 Kollade runt lite och det finns risk för att du har rätt, vi kommer inte åt tändkurvan i orginal ECU på Classic Impreza 🙁 men jag skall söka vidare. Om vi kan få info om hur styrenheten fungerar, gärna med minnesadresser & allt så funderar vi på att köpa en likadan motorstyrenhet som sitter i på skroten & sen göra en egen mappning, alt. får vi köpa nåt eget sprut men då plockar det på över 10 lax är jag rädd. Jag förstår dem som tycker jag är lite galen 😮
Tjena G!
Alltid kul med nytt blod som vågar lite mer. De flest liksom bara hänger på vad som är säkert och har funkat tidigare. Hur kul är det 😛 !
Om man vill mappa org ECU varför inte skaffa en >01 ECU och byta ut den mot 99ans ECU. Då skulle det funka att mappa själv. Frågan är om det funkar i verkligheten (Kvarnis??). Säkert lite prylar som måste bytas men du verkar ha både koll tid och ork :7
- Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.